Wann immer möglich, nehmen wir nicht die Autobahn. So sehen wir viel mehr vom echten Land. Auf dem Weg von Sarajevo nach Mostar fahren wir den großen Fluss Neretva entlang. Eine herrliche Landschaft, karstiges Gebirge – Winnetou lässt grüßen (wurde angeblich wirklich hier gedreht.)

So schön – mittlerweile bunt gefärbt – die Landschaft auch ist, am Stausee Jablaničko macht sich das gesamte Ausmaß der Trockenheit massiv bemerkbar. Boote und Schwimmplattformen liegen auf dem Trockenen, Sprungtürme können nur noch von Suizidgefährdeten genützt werden. Hotels und Zimmervermieter haben geschlossen, Boote die am Steg privater Datschen angebunden sind, baumeln im Sand.

Nach dem Stausee darf die Neretva wieder frei fließen – da fällt der Wassermangel nicht mehr ganz so auf. Wir campieren ganz in der Nähe von Mostar am Wasser. Auch wenn die Neretva nur um die 10 Grad hat – das Wasser ist so klar, da muss ich hinein!

Stadtführung der besonderen Art

Am selben Nachmittag lassen wir uns mit dem Taxi nach Mostar bringen. Wir haben eine Stadtführung mit Sheva gebucht. Da Nebensaison und Nachmittag, sind wir nur eine kleine Gruppe von 10 Menschen. Es ist angenehm warm, keine 35-40 Grad wie im Hochsommer. Sheva ist Führungen in der Hitze gewöhnt und führt uns von einem Schattenplatz zum nächsten. Er ist eigentlich Tischler, will uns aber seine Heimatstadt näherbringen und durchaus auch seine Sicht darauf, was sich hier zwischen den Kriegsparteien abgespielt hat. Er hat selbst gekämpft in der bosnisch-herzegowinischen Armee.

In einwandfreiem, schnellem Englisch führt er uns vom Hamam Museum (hat nix mit dem Bad zu tun, sondern zeigt künstlerische Arbeiten zum Jugoslawien-Krieg) über die „Krumme Brücke“ zur berühmten Stari Most, der Alten Brücke (die eigentlich jpnger ist als die krumme). Hier springen einmal pro Woche professionelle (und weniger professionelle) Menschen in die Neretva, 24-28 Meter in die Tiefe. Wer das nicht im Suff sondern ganz offiziell tun will, muss sich einer Prüfung des Diving Clubs sic!) unterziehen. Wird die Erlaubnis erteilt, so muss mann (sind zu 99% Männer) sich nicht nur trauen, sondern auch noch schön springen 🙈

Es hält sich übrigens hartnäckig das Gerücht (auch auf Wikipedia), dass die Alte Brücke die Stadt in zwei Teile teile. Das stimmt nicht. Die Stadt war einst geteilt, aber entlang einer großen Straße, die 500 Meter entfernt verläuft (über die schmale, steile Brücke hätte gar keine Versorgung erfolgen können) . Was schon stimmt ist, dass die Kroaten in einem Akt der grausamer Willkür die über 500 Jahre alte Brücke in die Luft sprengten. Nicht aus versorgungsstrategischen Gründen, sondern aus reiner Bosheit und um die Moral der Mostaer:innen zu erschüttern. (Die Verantwortlichen wurden später übrigens wegen dieses Kriegsverbrechens verurteilt.)

Sheva erzählt uns von der Belagerung der Stadt, wie Kroat:innen, Serb:innen (!) und Bosniak:innen Seite an Seite an Seite die Serben und die Jugoslawische Armee daran hinderten, die Stadt einzuschließen. Er erzählt aber auch von den Serbischen Snipern, die von den umliegenden Bergen gezielt Menschen erschossen, die sich im Tageslicht auf die offenen Straße wagten.

Die Eskalation mündete schließlich im Massaker von Srbrenica, wo 8.000 bosnisch-muslimische Männer ermordet wurden. Der „Tag des weißen Bandes“ jeden 31.Mai erinnert heute noch an die Massendeportationen und das Massaker.

Sheva beendet die Stadtführung am Friedhof von Mostar. Er habe hier früher Fußball gespielt, es sei ein ganz normaler Park gewesen. Aber die vielen, vielen Toten musste schnell begraben werden. Sie mussten es in der Nacht tun, um von den Heckenschützen nicht gesehen zu werden. Während er das erzählt, lehnt er auf einem Grabstein. Jenem seines besten Freundes…

Wir können nicht alles, was uns Sheva erzählt hat nachprüfen. Seine Verklärung Titos ging uns ziemlich auf die Nerven. Aber selten haben wir Geschichte so eindringlich und ehrlich vermittelt bekommen!

Selten so eine interessante, vielfältige, schirche Stadt besucht. Bei frostigen 6 Grad aufgewacht, wir stehen sehr weit oben auf einem Berg und schauen auf die dunstige Stadt. Zu Fuß machen wir uns auf – also eigentlich ab – in die Stadt. Nur um gleich wieder denselben Berg raufzufahren mit einer Gondelbahn.

Dort oben gleich das erste Highlight: die verfallene Bobbahn der Olympischen Winterspiele 1984. Ein Lost-Place, wie es pittoresker nicht geht!

Museum der Kindheit im Krieg

Auf das High folgt ein emotionales Low. Wir gehen durch die Altstadt zum kleinen „War Childhood Museum“. Ins Leben gerufen von Jasminko Halilović, der selbst seine Kindheit im Krieg verbringen musste, vereint es Objekte und Texte, die davon erzählen, wie es war, in Sarajevo während des Jugoslawienkrieges Kind zu sein. Mittlerweile nimmt das Museum auch Objekte von Kindern aus aller Welt auf. Derzeit sind auch Objekte von ukrainischen und palästinensischen Kindern zu sehen.

Sarajevo war übrigens mit 1.425 Tagen (fast 4 Jahr!) die im 20. Jahrhundert am längsten belagerte Stadt. Die Bevölkerung wurde durch einen Tunnel und eine NATO-Luftbrücke notdürftig versorgt. Mehr als 11.500 Menschen starben alleine in Sarajevo. Der Jugoslawienkrieg kostete 100.000 Menschen das Leben.

Für uns war das ein ganz schwieriger Besuch. Gut, dass an einigen Tischen Taschentücher zur Verfügung standen…

Stadtführung mit Ibrahim

Wir buchten eine Free-Walking-Tour. Das ist wirklich empfehlenswert! Gegen ein Trinkgeld führen dich sehr fachkundige Einheimische durch ihre Stadt. Ibrahim zeigt uns einige der sehr zahlreichen Moscheen der Stadt (es hat uns überrascht, wie viele Moslems in Sarajevo leben!), das Rathaus, das ein österreichisch-ungarischer Architekt geplant hat und von den Serben von den umliegenden Bergen beschossen wurde, die Altstadt (mit unfassbar vielen Klumpert-Ständen), die Steine, die die Grenzen zwischen ottomanischem, österreich-ungarischem und jugoslawischen Teil der Stadt markieren.

Am beeindruckendsten aber fand ich jenen Ort, an dem Gavrilo Princip das Attentat auf Franz Ferdinand und Sophie verübt hat. Man kann sich praktisch in seine Fußstapfen stellen. Ein unfassbar folgenschweres Ereignis, 40 Staaten wurden in den Krieg hineingezogen, 17 Millionen Menschen starben. In Jugoslawien wurde ein Königreich ausgerufen, das nicht allzu lange gewährt hat. Ibrahim, unser Guide verstieg sich sogar zur Hypothese, dass dieses Attentat bis heute wirkt… Niemand widersprach.

Never trust your Navi. Wissen wir eh schon aber Stadtplan hamma keinen…Unser Plan ist, in Sarajevo einen bestimmten Campingplatz hoch über der Stadt zu finden. Sarajevo war einfach. Der Rest dann nicht so.

Das Navi lässt uns von einer eh schon schmalen Straße steil bergauf abbiegen. Es wird stieler, enger, noch enger, die Hausmauer haben schon Farbstreifen. Und dann schaffts der Bus nur ganz knapp, mit durchdrehenden Reifen grad mal so den Hügel hinauf. Schweiß, Herzrasen. Der Ton im Auto wird lauter. Nach hinten wegrutschen ist definitiv keine Option.

Nein, hier können wir nicht weiterfahren. Also irgendwie wieder runter. Das Navi besteht auf die engen Gassen, wir nicht. Wir suchen einen anderen Weg, finden einen, wieder die enge Gasse nur von der anderen Seite…

Zwischendurch ein neues, komisches, nicht erwünschtes Geräusch von rechts hinten. Kümmern wir uns später drum…

Nach eineinhalb Stunden Rumkurverei, mit 3 Navis (Google, Bus, Apple Maps) gelingt es uns, den richtigen, den für Busse fahrbaren Weg zu finden. Wir entspannen uns und Martin schaut mal kurz unters Auto. Und wird fündig. Der ordentliche Mann hat bei der Kontrolle des Ersatzreifens irgendein Werkzeug stecken lassen. Nach 1.000 km wollte es dort nicht mehr bleiben und hat sich gemeldet. War eh nur ein 20 cm langes Eisentrumm 🙈

Morgen gibt´s eine Bericht über Sarajevo. Eine wirklich interessante Stadt! (Heute 18.000 Schritte, da geht nix mehr!)